foxpapago設計。旅行工作室

發放完秋季黑水縣受援助學生的助學款，準備離開黑水的前一個夜晚。
在借宿的老師家開始整理行李打包的我，被急促的敲門聲打斷。
老師開門後，一個瘦高的中年男子自我介紹到〞我是熱十多村的村長，知道你們家有接待一個慈善機構的工作員，特來拜訪﹗〞我們聆聽著村長的介紹，〞我們的村子在海拔3500的高山上，土地貧瘠農作物收成不好，交通很閉塞，基本上是與外界沒有聯絡的自給自足生活。學校有二十多個學生，去年發動村民整修改善了校舍漏雨。到目前為止政府沒有派正規老師來施教，每學年都是下山去請代課老師來教書。你一定要去看看﹗不過進山的路險峻危險，需要座三個小時拖拉機和爬山步行……….〞〞我是全村目前讀書識字最多的一個，可是還是初中沒讀完就失學，我真的很希望村里的孩子可以在一些善心人士的幫助下完成學業，不像我們這代人，只能在山裡面望天吃飯。〞

說山到寺

札西半島空靈的黃昏已經離我很遙遠了


依山沿湖搭建的營業帳篷區，晚上是狗遊蕩狂吠的天堂，拍星軌的攝友要小心哦 


日益增多的新建築打擾了在山洞修行的苦行僧，與2003羊年轉湖的時候相比已經僧去洞空了 


死打爛纏的少年馬夫。昔日湖邊牧場今日因過多營利的馬屁踐踏已經寸草不生


寺廟前聚集很多討錢的人


被摧毀的古蹟壁畫


遇到每座山頂經幡處都是乞討的人和孩子，遊客不施捨錢財就破壞遊客留影


湖邊的商家沿湖取水，排放垃圾，已經嚴重破壞了湖面原本的形狀和清澈


等待顧客和小羊四元一次合影的少女


瑪尼堆牆變垃圾牆
 
 
拉薩街頭一對年輕俊俏的父母把小孩用繩子捆住，像放小狗似的溜來溜去乞討的一家四口，最小的女孩連話還不會太講，只會用哀求的眼神拱手作揖


今年門票成倍增長，昌珠寺收費細目門票70，拍照75，攝影（DV）750，他們是等你拍下後再來現場收費，攝影的朋友一定要看清楚大大小小寺廟的收費標準哦﹗ 

桑耶寺里一群從四川青海來的喇嘛欲將去青朴山修行前飲酒聚會，全是〞﹡﹡頭曲〞 

有人說它是聖潔天堂

有人說它是隨地大小便的糞場

有人說它神秘空靈

有人說它是貪婪下沈

有人說這是遊客污染的惡果

有人說這是原本信仰鼓勵乞討光榮的因果 
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說來說去   說山到寺

要不要去   自己的事

該不該去   關〞說的人〞蝦米事

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門票收取最佳創意︰期盼西藏政府在聖母峰外圍修一面8858公尺高的圍墻收門票去﹗﹗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

搭乘驢車來到古城腳下  巷道是隨著山丘不斷增建的房屋向高處延伸。然而，剛走進去不久就懵了。我發覺已誤入迷宮。街道基本上都是一樣的2米多寬的小巷，分不清東西南北，分不清大街小巷，更分不清活路死路。一位會說漢話的維吾爾美女,古城的專業嚮導走到我面前：“你們在城裏轉來轉去，是不是迷路了嘛？”我尷尬地點點頭。“到古城迷路的也不是你們，多著呢。如果不知道秘密，你們就走不出城。”進出城還有秘密？她指著地下的鋪路磚說：“凡是地下鋪有六角磚的巷子就是出路活路，凡是地下鋪方磚的巷子就是死胡同。”熱心的阿古拉麗見我們對古城很感興趣，也為了避免我們再迷路，帶我們在古城內一個售票口買了三十元一位的門票後（很值得的價錢），一邊介紹老城的歷史轉悠參觀，一邊領我們去開放的家庭和民間手工作坊串門子了。 



做銅壺的工匠

老城小巷
在屋頂陽台吹著吐曼河的河風

老城的過街樓

從葉城平坦的戈壁公路，司機把半路暴胎的老爺福斯車像駕馭飛機似的一路狂颩140到了喀什，心驚膽戰終於這公路上沒遇到隨意穿行的羊群。映入眼簾的喀什，一個歷史的驛站也是一個現代的都市。喀什的全稱是喀什噶爾，維語為〞玉的集市〞，在絲綢路上它層以美玉遐邇古今。 

帶著沿途中的所見所聞和內心深處的被西藏折騰的疲憊感，喀什成為了我們停頓補給最充足的供給站。
吃是我們最大的首要樂趣。以享受美食來徹底告別在世界最高公路〞新藏公路〞上的苦難日子﹗
一塊錢一杯的紅石榴酒是喀什的特色飲品，女生一定要品嚐，養顏美容補血氣。難怪這裡的維族女生都水靈靈的漂亮﹗
新鮮的無花果，吃起來甜甜軟軟的。本來要買我們兩元六個，結果在外圍觀察當地人購買的實際價錢，我們享受到１元六個的本地價。
好吃得不得了的一元錢一串的羊肉串，羊肉烤包子和手抓飯。到了喀什羊肉串是我每天的必需品，或許是天然大自然草原的關係，這裡的羊肉就是不腥﹗並且維族師傅是現場宰殺，切肉，為了咬下去的口感要串成一塊瘦肉間隔一塊肥肉，除了烤羊肉，還有烤羊肝羊腎烤丸子等﹗為了真正體驗手抓飯的魅力，第一次用指頭來吃飯，過癮嚕﹗實在太香了，忍不住還要舔下手指頭。
他們主要的食物，〞郎〞（譯音），就是大餅﹗
2006.9喀什

班公措位于中國與克什米爾交界處，湖面海拔4242m,全長150多公里，而面積才604平方公里，南北平均寬度只有2－5公里，最窄處只有5米。 “班公”是印度語，意即一塊小草地。藏語稱此湖為“措木昂拉仁波湖”，意為“長的仙鴨湖。”這大約是因為湖中鳥島多有斑頭雁居住，而當地人稱其為“灰鴨”。
班公措有一個特別蹊蹺之處，便是雖屬同一湖，水質卻不同。中國境內的湖水是淡水，清甜甘美，水色碧綠，而到克什米爾境內湖水不僅變咸，而且發臭，不僅人畜不能飲用，連魚兒都不見蹤影。
班公措特產之一是一種名為高原裂腹魚的無鱗淡水魚，肉質十分鮮美。我遇上另一行背包客,大家合桌享受魚宴大餐,有十幾種魚的吃法,結果每人只化了二十元人民幣不到.我的嚮導西藏人,因忌諱吃魚,只能守候著我們一票人大吃大喝……

悲滄的古堡，歷經繁華和沒落，如今整個痛苦與激情，都如歲月的皺紋烙印在喜馬拉雅北脊「阿里高原」的赤山黃沙之中。
一六二四年，兩位葡萄牙傳教士翻越雪域高原由印度來到古格。根深蒂固的佛教勢力，在與來自西方的天主教碰撞中，引發激烈的反洋教宗教鬥爭。這場鬥爭的結果雖然佛教得勝，但卻結束了古格王朝的歷史，浩浩王國徹底毀滅，淪為廢墟……而今，只有十幾戶人家駐守在這座空蕩廢墟旁的一處綠洲之地，但這些人並不是古格後裔。古格為什麼會消失得這樣突然？當年的十萬之眾為什麼會無影無蹤？這對歷史學家和西藏考古學家來說，都是充滿誘惑的千古之謎。而我，只是一個旅者，又清晰又沈醉地擺蕩在絕情與吸引的兩端，在喜馬拉雅山脈和岡底斯山脈之間，尋覓著三百多年前傳教士們的腳蹤。
神奇的阿里高原

14歲的賣化石小孩。
抵達聖母峰下，賣化石的孩子和馬車夫，在冷冽的寒風中，蹺首等待遊客的上門交易。一群高檔登山設備包裝的「登山客」們在一番討價還價後坐上了馬車到大本營。我放棄了到大本營，遙望聖母峰莫名的敬畏就由然而生了。

席地而坐和身邊兜售化石的小孩聊天起來「你愛聖母峰嗎﹖」